Мангышлакские хроники

Для  жителей Перми, находящейся в  самом центре Евразии, путешествие за  границу обычно начинается в  аэропорту, так  как, по  справедливому мнению пермяков, границы нашей страны слишком удалены от  родного города, чтобы достигать их  сухопутным способом. Исключением является южное направление, которое почему-то не  очень популярно у  автопутешественников, хотя до  шлагбаума, за  которым начинается другое государство, здесь меньше тысячи километров.

Мечта побывать в  Казахстане зародилась у  меня во  время прошлогодней поездки в  Калмыкию. За  зиму она  сформировалась, а  в  марте превратилась в  конкретный план.

Пару слов стоит сказать о  моём транспортном средстве. Несмотря на  легкомысленный внешний вид, это  настоящий пожиратель континентов, всегда готовый намотать на  колёса очередной десяток тысяч километров, красное насекомое, клоп-глоубтроттер * , который возил меня и  к  Северному Ледовитому океану, и  в  Карелию, и  в  Поволжье, и  ещё бог  знает куда.

Пермские леса ещё лежали в  снегах, когда, поменяв резину на  летнюю, мы  отправились строго на  юг. Миновав пологие холмы Предуралья и  пересекая Башкирию, я  заглянул в  крохотную запустевшую деревню Марс недалеко от  Уфы. Символизм этого события проявился лишь впоследствии.

Оренбургские степи распахнулись внезапно, когда закончился, будто оборвавшись или  наткнувшись на  что-то, Уральский хребет. Дорога к  бескрайним равнинам Западного Казахстана была открыта. Пограничный переход у  городка Илек работает круглосуточно, и  все  формальности решаются довольно быстро. Граница проходит вдоль реки Урал, которая в  это  время уже  вскрылась ото  льда. Снега вокруг почти не  было, а  грачи, занимавшиеся устройством гнёзд в  прибрежных зарослях, возвещали громкими хриплыми криками о  смене времён года.

Я  планировал быстро достичь тёп­лых краёв, чтобы затем продвигаться с  юга  на  север вдоль побережья Каспия по  мере наступления весны.

Мангистау  — полуостров на  восточном побережье Каспийского моря. Он  и  был  моей целью. На  востоке Мангистау соседствует с  гигантским плато Устюрт, а  на  юге  — с  плато Кендирли, за  которым находится граница с  Туркменистаном. Через три  дня  после отбытия из  пермских снегов я  увидел переходящих дорогу верблюдов, а  на  рассвете с  берега Казахского залива  — стайку фламинго, кормящихся на  мелководье.

Тектонические процессы, эрозия и  колебания уровня Каспийского моря сформировали фантастические пейзажи Мангистау. Бывшая береговая линия поднимается ступенчатыми террасами, образуя края чаши, в  которой лежит самое большое в  мире озеро. Эти  уступы обнажают геологические пласты возрастом в  десятки миллионов лет, остающиеся на  поверхности благодаря скудости почвы и  растительности. Изрезанная глубокими каньонами и  урочищами местность напоминает то  Гоби, то  Колорадо, а  безжизненный океан пустыни соседствует с  лазурными морскими водами. Среди скалистых и  возвышенных берегов есть бухты с  песчаными пляжами. В  восточной части полуострова, в  50  км  от  города Актау, расположена впадина Карагие, она  на  132  м  ниже уровня моря, это  одна из  самых глубоких сухих впадин в  мире.

На  юге  уже  вовсю цвели фруктовые деревья, а  под  ногами зеленела свежая трава, ночевать в  палатке стало совсем комфортно, а  дороги Казахстана не  представляли трудностей. Дорожная полиция, вопреки мнению, сложив­шемуся у  меня после изучения тематических интернет-ресурсов, отличается доброжелательностью, коррект­ностью и  вменяемостью, гигантских штрафов, о  которых писали мои  незадачливые предшественники, мне  удалось ­избежать.

Просторы Мангистау не  обжиты, население концентрируется в  городах. Люди заселили полуостров во  времена палеолита, а  в  обозримой истории тут  проживали туркменские и  казахские племена. В  XVIII веке эти  земли были колонизированы Российской империей и  носили название Мангышлак, а  после восстановления независимости Казахстана в  1990 году приобрели современное название. На  территории Мангистау находятся 362  мусульманские святыни  — это  подземные мечети и  некрополи суфийских миссионеров, распространителей ислама, все  они  являются важными местами паломни­чества.

Центральная часть Мангистау  — это  пологое плато. Здесь встречаются загадочные каменные образования  — шары правильной формы диаметром от  нескольких сантиметров до  пяти метров. Больше всего их  можно увидеть в  долине Торыш. Скопления шаров тянутся длинными грядами на  многие километры. Их  происхождение доподлинно неизвестно, самая экзотическая теория утверждает, что  это  представители неорганической формы жизни  — трованты, они  растут и  размножаются тысячелетиями. Очень медленно, незаметно для  глаз, трованты перемещаются с  места на  место по  своим непостижимым делам, но  вступить с  ними в  контакт мы  не  можем из-за скоротечности человеческой жизни.

Разбираться в  правдивости этой теории не  было времени, поэтому мы  отправились на  восток. Пересекая неф­тяные поля Жанаозеня, дорога ведёт к  гигантским урочищам западной оконечности плато Устюрт. Заливы древнего моря образуют пейзажи, напоминающие снимки, переданные на  Землю марсоходами. Скальные останцы в  форме башен, столовых гор, клыков возвышаются с  сухого глинистого дна, на  поверхности которого можно найти окаменевшие останки доисторических существ  — белемнитов и  аммонитов.

Среди необозримых марсианских равнин находится некрополь почитаемого проповедника и  батыра Бекет-ата. К  окраинам селения Сенек подступают дюны Туйесу  — большой песчаный массив с  барханами, популярное место проведения внедорожных рейдов. Скалы урочища Босжира и  коническая гора Бокты считаются природными символами страны и  изображены на  казахстанских банкнотах.

Конечно, на  роль марсохода мой  маленький автомобиль не  очень подходил, поэтому для  глубоких рейдов приходилось пользоваться услугами местных жителей с  более проходимыми машинами. Однако на  основных направлениях асфальтовые и  грунтовые дороги вполне приемлемого качества.

Продвигаясь на  север вместе с  весной, я  наблюдал, как  степь покрывается зелёным ковром растительности, а  тёп­лый ветер наполняется благоуханием полыни. Летом, когда температура поднимается до  +50°C, путешествие было бы  не  таким комфортным.

Покинув Мангистау, я  отправился к  озеру Индер, что  находится в  200  км  от  города Атырау при  впадении в  Кас­пий реки Урал. Большая часть поверхности озера  — твёрдый слой осадочной соли, местами покрытый тонкой плёнкой воды. Его  площадь  — более 100  кв.  км. Сияющая белоснежная поверхность простирается до  горизонта. Солончаки Уюни в  Боливии с  похожими пейзажами являются мечтой и  местом притяжения фотографов и  путешественников со  всего мира. Выгодное отличие озера Индер  — полное безлюдье. Бродя по  соляному панцирю, я  встречал лишь покрытые кристаллами кусты перекати-поля, принесённые ветром. Впрочем, возможно, низкая популярность этого места объясняется дорогой с  ямами, в  которые мог  бы  целиком поместиться мой  автомобиль.

Путь домой пролегал через Астраханскую область, Калмыкию, Карачаево-Черкесию и  Приэльбрусье, но  это  другая история. Круг длиной почти 10  тыс. км  замкнулся. Даниил Хармс написал когда-то: «Путешествуя, не  заезжай слишком далеко, а  не  то  увидишь такое, что  потом и  забыть будет невозможно…»

Мне  следовать его  совету уже  поздно.

* Globetrotter (англ.)  — тот, кто  много странствует, кругосветный путешественник